Как вытащить бетонные кольца из земли

Вопросы – ответы №7 – колодец

Михаил из Петрозаводска задает вопрос: “Как герметизировать септик из бетонных колец?”

Наружная герметизация проводится еще на этапе постройки септика, ведь сделать это, когда бетонные кольца уже погружены в землю, будет сложнее. Хотя и такой вариант возможен: придется разрыть землю вокруг них, чтобы добраться до щелей.

Какие сложности возникают при наружном уплотнении щелей?

1) Сразу несколько бетонных колец аккуратно опустить в яму довольно сложно – они очень тяжелые. Для этого понадобится подъемный кран, манипулятор, или другая серьезная техника.

2) В процессе погружения конструкции в яму кольца могут сдвигаться в сторону, при этом даже незначительный сдвиг (на несколько миллиметров) приведет к образованию трещин в изолирующей прослойке, и нарушит герметичность.

Если сначала вырыть яму, то дно можно сразу заранее залить бетоном, а затем уже опускать кольца на готовый фундамент. А если используется метод подкопа, то фундамент придется обустраивать уже в последнюю очередь.

Внутреннее уплотнение

Этот способ более популярен, у него есть такие преимущества:

1) Можно устанавливать кольца по одному, в том числе методом подкопа.

2) Конструкция уже прочно и неподвижно стоит, и нет риска, что кольца будут менять свое положение относительно друг друга.

3) Такую манипуляцию можно делать не только на этапе установки септика, но и в любое время, когда он уже введен в эксплуатацию (например, если со временем герметизация нарушилась, и требуется ее восстановить).

Какие виды герметизации существуют?

  • Пластиковая вставка – наиболее эффективный и простой вариант (хотя и обходится дороже других). Внутрь колодца септика опускается специальный пластиковый цилиндр.
  • Полимерцементная изоляция – используется цементная смесь с полимерными добавками, чтобы обработать стыки бетонных колец. Также в раствор можно подмешивать жидкое стекло.
  • Битумный способ – обрабатывать горячим битумом нужно в несколько слоев, как изнутри, так и снаружи.
  • Проникающая гидроизоляция – для этого используются особые смеси (например, “Пенетрон”, “Гидротекс”, “Лахта”, и др. ), которые глубоко (до 30 см) проникают в структуру бетона и там кристаллизуются.
  • “Замок” из глины – слой глины не менее 30 см снаружи бетонных колец;
  • Силиконовый герметик – хороший, но не очень дешевый вариант;
  • Различные сантехнические уплотнители – резиновая лента, льняные или пеньковые веревки, которые пропитаны фиброрезиной (их необходимо укладывать на смесь цемента и ПВА), и др.

Фундамент

Особое внимание нужно уделить герметизации фундамента. Оптимальный вариант – уложить на дно кирпич, поверх разместить сетку из арматуры, и залить бетоном вперемешку со щебнем.

Маша интересуется – “Как можно достать ведро, случайно упавшее в колодец?”

Самые простые и доступные способы таковы:

  • Воспользоваться “кошкой” – это собранные воедино несколько металлических крюков, наподобие якоря, к которым привязана веревка. “Кошку” необходимо опустить на дно и водить из стороны в сторону, пока она не зацепит ведро.
  • Использовать багор – длинную жердь, на конце которой прикреплен крюк (вместо крюка может быть сеть наподобие сачка). Такой способ вряд ли поможет, если колодец очень глубокий.
  • Если ведро металлическое, его можно достать мощным магнитом, закрепленным на веревке.
  • Дождаться, когда будет производиться профилактическая чистка колодца. Тогда вода будет откачана насосом, и можно будет спуститься по лестнице вниз за ведром. Но во время этой процедуры нужно вести себя очень осторожно и соблюдать технику безопасности:

1) Проверить, достаточно ли кислорода на глубине. Это можно сделать с помощью зажженной свечи – если во время спуска она погасла, значит кислорода мало.

2) Убедиться, что дно твердое, и лестница или человек не погрузится слишком глубоко в рыхлую вязкую почву.

3) Надежно закрепить лестницу и обязательно прикрепить к себе страховочную веревку.

4) Не производить спуск, если чувствуется недомогание, есть хронические заболевания сердечно-сосудистой или дыхательной системы.

5) Строго запрещается спускаться в колодец в одиночку – нужен как минимум один человек на подстраховке.

6) Постоянно поддерживать голосовой контакт с помощником, чтобы он знал, что все в порядке.

Андрей (Химки) спрашивает: “Как можно прокачать абиссинскую скважину?”

1) Промывка с помощью воды.

Суть метода проста: в ствол скважины под давлением подается вода с помощью специального оборудования (насоса), и вымывает из ствола мусор. Эта технология имеет смысл только в том случае, если загрязнения незначительные, т.е. больше подходит как профилактическое средство.

Процесс очистки сопровождается сильным выбросом песка и загрязнением вокруг устья скважины, а также несет угрозу целостности фильтра. Также требуется достаточно много воды, а что касается длительности промывки, то она может длиться от нескольких часов, до нескольких суток.

2) Воздушный продув.

В абиссинскую скважину под давлением подается воздух. Для этого используется компрессор и длинный шланг (до 40 метров). Поскольку давление при воздушном продуве может достигать пятнадцати атмосфер, фильтр и стенки скважины могут быть повреждены.

3) Прочистка желонкой.

Желонка – специальное приспособление в виде трубы с обратным клапаном, имеющей диаметр немного меньше, чем ствол скважины. При резком погружении и поднятии желонка затягивает в себя песок, ил, и другой мусор, после чего он не возвращается обратно. Метод ручной, достаточно трудоемкий.

4) Химический метод.

Если на стенках скважины образовался известковый или другой налет, в некоторых случаях помогает залив кислотного раствора (с последующей промывкой). Химический метод имеет ряд побочных эффектов, поэтому использовать его можно лишь в крайних случаях, когда ничего больше не помогает.

5) Комплексная прочистка.

Профессионалы обычно совмещают несколько способов очистки абиссинских скважин, например, воздушный и водный. При наличии соответствующего оборудования (компрессоры, погружные насосы, и др.), эффективность получается максимальная.

Паша из Дагомыса хочет узнать – “Как вытащить кольца из колодца?”

  • вытащить все кольца, формирующие колодец;
  • вытащить одно или несколько поврежденных колец и заменить их новыми.

1) Извлечение всех бетонных колец.

Лучше всего справится с этой задачей кран или манипулятор. Такую услугу можно заказать в любом из регионов России без особых проблем. Альтернативным, более дешевым (но и более сложным) вариантом является использование лебедки, в том числе и самодельной. Лебедка устанавливается над колодцем, затем внутрь бетонного кольца помещается металлическая распорка, изготовленная из трубы, после чего к ней крепится трос, и осуществляется подъем. Так можно постепенно извлечь все кольца, одно за другим.

2) Извлечение и замена одного или нескольких колец.

Если нужно убрать только верхнее кольцо, то технология не отличается от предыдущей. Но если необходимо вытащить нижние, придется приложить гораздо больше усилий.

  • Для начала, потребуется обкопать землю хотя бы с двух сторон колодезной шахты.
  • Между поврежденным кольцом и тем, что находится над ним, надо пробить щель, в которую можно будет просунуть крюк лебедки или крана.
  • То же самое нужно будет проделать с противоположной стороны.
  • Используя лебедку, немного приподнять верхние кольца.
  • Разрушить и вынуть по частям поврежденный блок;
  • Подвезти новое кольцо, установить его на место удаленного. Двигать его можно тоже с помощью лебедки, подталкивая с противоположной стороны. Нужно учитывать, что эти манипуляции могут привести к перекосу шахты колодца или к возникновению трещин.
  • Опустить верхние кольца. Чтобы не застряли крюки лебедки, придется сделать углубления в верней части нового кольца.
  • Тщательно загерметизировать все щели.
  • Насыпать землю с боков колодца.

Антон из города Санкт-Петербург озадачен вопросом – “Как производится очистка ливневого колодца?”

  • Механический метод – актуален для труб, колодцев, желобов, и других подобных элементов. Подразумевает ручное пробивание пробок, удаление мусора и грязи с помощью лопаты, веника, скребка и сантехнического троса.
  • Гидропневматический метод – использование насоса, который под большим давлением закачивает в колодец воду.
  • Термический метод – для очистки применяется не просто вода, а сильно разогретая вода или струя пара.
  • Химический метод – используются активные химические реагенты, растворяющие любые виды засоров.

Чтобы более конкретно описать процедуру очистки, нужно знать все особенности конструкции конкретной ливневой канализации, но можно рассмотреть стандартную схему.

1) Поднять решетки, удалить вручную из желобов наслоения грязи.

Читать еще:  Строительные панели под кирпич для внутренних работ

2) Вынуть корзины пескоуловителей, опустошить их, либо просто убрать песок (если корзин нет).

3) Промыть решетки, лотки и пескоуловители мощной струей воды.

4) Установить все элементы обратно.

1) Снять дождеприемники.

2) Промыть мусоросборники, пескоуловители, решетки.

3) Прочистить полости труб. Засоры и пробки пробиваются сантехническим тросом.

4) Промыть мощной струей воды с обеих сторон.

Для профессиональной очистки ливневой канализации можно обратиться в специализированную компанию. В таком случае очистка производится с использованием такой техники как илосос и каналопромывочная машина.

Извлеченные осадки вывозятся на полигон и утилизируются.

Печальный опыт владельца собственного колодца.

История моего колодца — 6 ошибок

Здравствуйте уважаемы форумчане !

Поделюсь своим опытом в деле снабжении дома и участка чистой питьевой водой. Участок в 120 км на юг от Москвы я купил в 2004 воду. На тот момент там была довольно старая скважина с металлическими трубами примерно 4 м. глубиной. До середины лета из этой скважины удавалось выкачивать достаточное количество воды для полива и хозяйственных нужд, но для питья использовать ее было нельзя — в воде содержалось очень много ржавчины от старой железной трубы и взвесь глины. Но если лето выдавалось достаточно жарким и не очень дождливым, то к середине июля вода в скважине пропадала совсем. Поспрашивав соседей я узнал, что у многих уже есть скважины и колодцы и водоносный слой в нашей местности находится примерно на глубине 7 метров +/- метр. И в 2008 году, в конце августа я решил выкопать колодец. Лето было хорошее, не дождливое, то есть самое время для того, чтобы найти водоносный слой с гарантированным дебетом в засушливый год. Место для будущего колодца выбирал «от балды» — подальше от туалета и по удобству расположения на участке. Это была первая ошибка, так как дебет оказался неудовлетворительным — у соседей, кто подошел к выбору места более ответственно вода набирается намного быстрее.

Колодец получился не идеальный, косяков хватает и возможно мой рассказ поможет вам избежать таких-же ошибок.

Сначала я долго выбирал бригаду, которой можно было бы доверить рытье колодца «под ключ». Часть не внушала доверия уже при первом же общении, а другие были заняты заказами до конца лета. Лето заканчивалось и ждать «у моря погоды» как-то не хотелось. На соседнем участке как раз закончили работу молдоване, которые по рассказам соседей очень неплохо копают. Я повелся на это и решил с ними договориться, тем более что денег они просили существенно меньше чем профессиональные местные бригады. Это была вторая ошибка.

Третья ошибка заключалась в неправильной и поспешной покупке бетонных колец. Начитавшись в интернете статей решил заказывать кольца с замком — так вроде бы надежнее зацепление и кольца не могут сдвинуться относительно друг друга. Но так как купленные кольца оказались очень кривые, то мои надежды не оправдались. Такие кольца изготавливаются в «подвале» и сейчас продаются повсеместно, а найти хорошие «правильные» кольца не так то легко. Четвертая ошибка — кольца разгружали путем скидывания на кучу щебня и при разгрузке одно кольцо разбилось, так как оказалось, что кольца внутри почти без арматуры. По уму, вместо бортового Камаза доставку надо было заказывать на манипуляторе — это такой грузовичок с подъёмным краном на борту, и стоимость доставки практически такая же. Большинство из них способны увезти до 7-ми колец, а мне больше и надо было. В крайнем случае одно-два кольца можно было бы потом довезти на бортовой газели.

Так или иначе, кольца разгрузили, начали копать. Один человек подкапывается внутри шахты колодца под стенки нижнего кольца, а второй ведром вынимает грунт. Работали молдоване довольно шустро и к концу первого рабочего дня в земле было 2,5 кольца. Тут я заметил что шахта колодца начала уходить от вертикали, причем довольно заметно. С чем это было связано, я до сих пор не понял — то ли копали неправильно (подкапывались неравномерно), то-ли кольца кривые и при установке создают наклон. Ребята, говорю я им, давайте обкапывайте все это дело снаружи и выправляйте наклон, чтобы шахта шла вертикально, а не под углом. Недовольные молдоване (работа-то «лишняя») обкопали колодец снаружи на 2 метра в глубину, выравняли шахту и решили выкопанное засыпать обратно, чтобы не мешало работать, хотя я им и советовал этого не делать. Конечно, не закапывая пришлось бы городить огород с какими-то подставками, досками. И вынимать землю тому кто наверху было бы уже не так удобно.

Это была ошибка номер пять — в результате данной операции два верхних кольца зажало грунтом и они перестали опускаться вниз при подкапывании самого нижнего кольца. Хорошо хоть в земле на тот момент было только 3 кольца (верхнее только на половину опущено) и пришлось этим беднягам опять все откапывать, чтобы освободить два верхних кольца. Недовольству горе-работников не было предела. Дальше копали под моим чутким присмотром и вертикаль более-менее соблюдали.

Чем глубже опускается шахта тем медленнее идет работа — грунт тяжелее, поднимать приходится все выше и выше. К сожалению, до водоносного слоя оставалось еще порядка 3-х колец, а мне нужно было срочно уехать в Москву досдавать экзамены в институт, иначе я был бы отчислен. Пришлось оставить работников одних и понадеяться на удачу, что больше косяков не будет. Это была последняя, но наверное самая главная ошибка— нельзя было оставлять рабочих одних. Удача мне не улыбнулась и нормально не получилось. До воды то они конечно докопались, но вот шахта в самом низу ушла от вертикали уже не под наклоном, а винтом, причем довольно сильно, и исправить уже ничего нельзя.

Но в итоге, по прошествии почти трех лет я все-таки своим колодцем доволен. Вода в колодце чистая, прозрачная и вкусная, в меру жесткая, известковых отложений при кипячении немного. На бактериологичесий и химический анализ не возил — уверен что все нормально. Тогда, в конце августа 2008-го воды за сутки набиралось около 2-х колец, следующий год был дождливым и вода вообще стояла в 2-х метрах от земли. Последнее лето 2010-го было главным испытанием — в течении почти трех месяцев не было дождей и стояла невыносимая жара под 40 градусов. Я думаю все в курсе какие беды принесло России это засушливое лето. Последний раз когда я был на даче вода в колодце стояла на уровне 0.5 метров от дна колодца, но все-таки она не пропала совсем, как это произошло у многих в этом году. В этом году планирую почистить колодец и немного углубить его, чтобы увеличить стратегический запас воды в засушливое лето.

Мораль истории проста и банальна — не поленитесь выбирайте «правильных» исполнителей, иначе результаты работы могут вас сильно разочаровать, а исправлять ошибки всегда дороже, чем их избежать.

Как вытащить бетонные кольца из земли

После этого приступают собственно к копке. Для этого надо сделать две лопаты, штыковую и совковую, с короткими ручками, чтобы они свободно умещались поперек оси бетонного кольца. Первые два кольца можно закопать и одному, после этого требуется помощь еще одного человека – вытаскивать землю ведром. В качестве ведер лучше всего использовать металлические емкости от 12-15 литров из-под пропиток (на свалке), веревка должна быть толстой, на кольце большой карабин. Кроме того потребуется лестница шириной 0,5-0,6 метра, расстояние между ступеньками 30см. все ступеньки «утоплены» на 5-10мм и посажены на два гвоздя с каждой стороны. Удобнее всего пользоваться последовательно двумя лестницами, одна длиной 3 метра, другая 5-6 метров. При глубоких колодцах можно использовать веревочные лестниц. Копку удобнее всего вести так: штыковой лопатой по кругу вынимать землю из-под бетонного «ножа», образуя кольцевую канавку шириной 20-30см и глубиной 15-20см. После этого в образовавшееся углубление скапывать «горбышок» с центра и уже совковой лопатой эту землю подбирать. Ведро вытягивается за веревку (без блоков) верхним работником и высыпается в кучу (не ближе 1,5-2м от колодца). Во время подъема ведро с землей нижний работник стоит вертикально, максимально уклонившись от места возможного падения ведра. Мелкие камни поднимаются ведром, крупные – обвязываются куском веревки крест-накрест, зацепляются карабином и поднимаются так же без блоков (через стенку) вверх. Причем нижний работник поднимается по лестнице помогая подавать камень вверх так, чтобы камень находился посередине туловища или ниже. Веревка, перегнутая через два угла бетонного кольца, как правило, достаточно надежно удерживает камень во время остановок. Таким образом, можно доставать большие камни, на которые после подъема «страшно смотреть».

Во время копки главное обеспечить вертикальное опускание кольца, вовремя подкапывая с той стороны, где «держит». «Держат» ,как правило, камни, которые находясь в грунте вне шахты колодца, выпирающими углами мешают бетонному ножу опускаться вниз. Обнаружить эти камни можно «на ощупь» штыковой лопатой, которой надо периодически проводить по кругу по острой части бетонного ножа.

Читать еще:  Зачем нужен гидроаккумулятор для систем водоснабжения

Обильный полив водой снаружи в кольцевую щель помогает справиться с заклиниванием. Иногда приходится стучать березовой чуркой через доску) по тому краю, который не хочет опускаться (когда закапывается одно, два, три кольца и их веса «не хватает»). В принципе для каждого грунта и для каждого слоя грунта техника копки может меняться.

Для того чтобы ствол колодца опускался вертикально и не «колбасил» т.е. был прямым, обращаю внимание на две детали.

Первое. После того как вкопано на четыре пятых первое кольцо, добиваются его строгой вертикальности (верхняя коронка кольца горизонтальна), подкапывая без спешки землю с «нужной» стороны. После этого с трех-четырех сторон в кольцевую щель вставляются «башмаки» сделанные из кусков досок толщиной 50мм (длиной около 0,5м) с брусками которые не дают провалиться им в кольцевую щель.

Эти башмаки как бы «центруют» кольцо, не давая ему уклониться в сторону.

Иногда, чтобы поправить дело, приходится вбивать в кольцевую щель деревянные клинья увеличенной толщины (до 100мм), или вбивать клинья между башмаком и стенкой кольца

Второе. Устанавливать опалубку для изготовления 2, 3 и т.д. колец надо после того, как ствол колодца отвертикализирован, как описано выше. Вертикальность оси установленной опалубки контролируется так же с помощью уровня.

Чтобы эта операция выполнялась проще, можно применить следующую хитрость. В оцинковке образующей внутреннюю поверхность кольца снизу просверлить не менее трех отверстий на одинаковом расстоянии от нижней кромки (например, отверстия диаметром 4мм на расстоянии 30мм от нижней кромки). И при установке следить, чтобы эти отверстия были строго по срезу кольца. Можно в эти отверстия вставить сварочные электроды и оцинковку вдвигать внутрь до тех пор, пока электроды не упрутся в нижнее бетонное кольцо. (рисунок 8, позиция III)
После этого внутрь вставляются разжимные кольца, раздвигаются, а электроды убираются. Наружная оцинковка ставится по уровню внутренней. Если внутренняя или наружная оцинковка «не лезет» на бетонное кольцо, то с кромок этого кольца острой лопатой или мастерком снимается фаска 2-3мм (на свежем бетоне это легко сделать). Таким образом точность установки опалубки значительно возрастает. Если колодец (ясно изначально) будет не глубоким (2-3- метра), то все операции по вертикализации и установке опалубки можно выполнять «на глаз».

Рисунок 8 — Полотнище внутренней стенки (нажмите для увеличения)

Если вы закопали 2 кольца и, ввиду отсутствия опыта, ось колодца у вас значительно отклонилась от вертикали, то дело можно исправить. Сверху лопатой из кольцевой щели убирается земля, которая будет мешать вертикализации колодца. После этого верхнее (третье) кольцо обматывается тросом и тянется машиной типа «УАЗ» в нужную сторону. Окончательная вертикализация – с помощью башмаков разной толщины.

Далее необходимо точно засечь уровень появления грунтовых вод (самый низкий уровень – в августе, к этому времени и желательно подгадывать окончание работ).

От уровня грунтовых вод надо постараться закопаться не менее чем на полтора метра (40-50см уйдет на донный фильтр, 1 метр столб воды в колодце).

Чтобы периодически выкачивать воду при дальнейшей копке, необходимо найти широкое ведро с невысокими краями или сделать на дне ведра лепестковый клапан из толстой резины (пропускает воду внутрь и не дает вытекать наружу). Диаметр отверстия в ведре 30-40мм болгаркой кусок резины (лепесток) ставится на 2 винта (М4).

Вычерпывая воду, ведро удобно топить с помощью длинной рейки, которая вешается на бетонное кольцо за гвоздь (шуруп), вбитый в эту же рейку.

Скажу однозначно: выкачивать воду ведром гораздо быстрее, чем бытовым насосом, который, кстати, может выйти из строя от грязной воды.

При отсутствии больших камней и слаженной работе вдвоем «закопать» одно кольцо вполне по силам за 3-5 часов. Углубившись от уровня грунтовых вод на полтора метра необходимо 2-3 раза вычерпать воду, чтобы удалить лишнюю грязь и проверить время накопления колодца. Если это время не превышает двух часов, то можно считать, что работа почти закончена. Если превышает (нож встал на пласт глины), то делается следующее. Под острие ножа ставится (вкапывается) 3-4 плоских камня (кирпича) и из-под ножа убирается слой грунта – на толщину этих камней. Бетонный нож как бы повисает, снимая все разговоры о перфорации нижнего кольца и т.д. и пропуская воду к донному фильтру.

Донный фильтр делают так. Заранее из бетона отливают трубу диаметром 20-25см и длинной 50см с толщиной стенок 4-5см (в качестве опалубки можно использовать куски рубероида, свернутые трубкой или пластиковые емкости со свалки). Эта труба освобождается от опалубки, ставится на ровную поверхность и заливается дно (в трубе) бетоном толщиной примерно 5см. Таким образом, мы получаем бетонную «гильзу» для вибрационного насоса (или заборного устройства любого другого насоса). Эта «гильза» из бетона ставится донышком на дно колодца (около стенки), а весь объем от дна колодца до верхнего края гильзы, заполняется (слоями) фильтрующим материалом: 15-20см крупный гравий, столько же мелкий гравий, и слой крупного песка. Не поленитесь сделать гильзу для насоса, этим бы улучшите качество воды, т.к. получите возможность при сезонном обслуживании колодца выкачивать воду «до дна», таким образом производя полную смену воды.

Нюанс: когда выкачиваете воду вибрационным насосом, в конце работы надо быть рядом с колодцем, чтобы вовремя выключить насос (он начинает «трещать»,, когда кончается вода на входе в насос и в таком режиме может работать не долго). Если это время затяните – потребуется ремонт насоса. Вообще-то лучший вариант работы (при откачке воды) такой: три четверти объема выкачивается насосом, а одна четверть – ведром с клапаном на дне (см. рис. 10), при этом вода «взмучивается» и вы из колодца убираете лишнюю грязь. Кстати, эта операция не так трудоемка, как кажется и занимает, как правило, не более одно часа.

Рисунок 10 — Ведро для вычерпывания грязной воды из колодца

Кольцевая щель вокруг бетонных колец заполняется песком в процессе работы при строго вертикальном положении, чтобы туда не падали мыши, ящерицы, лягушки и т.д. Песок по мере засыпки уплотняется с помощью длинной рейки или доски. Часть песка уйдет внутрь колодца, но это, в конечном счете, пойдет на пользу. Делать глиняный «замок» вокруг колодца я не советую (так как имею печальный опыт, глина при замерзании «вытащила» верхние кольца почти на метр). Кроме этого глина, проникая в колодец, делает воду мутной, т.е. безнадежно портит. Вместо этого (легче, проще, быстрее) сделать выдержку для осадки, уплотнить на следующий год кольцевую щель, забитую песком и сделать «отмостку» вокруг колодца из водонепроницаемого материала под слоем земли. (см рис1)

При этом снимается земля вокруг верхнего бетонного кольца, на расстояние 1 метр от кольца (на глубину 10-20см), так чтобы уложенная в нее пленка отводила воду от кольца – (работало как зонтик, т.е. чем дальше от кольца – тем глубже). В эту кольцевую канавку укладывается водонепроницаемый материал (например: «Мегаизол С»), можно обвязать капроновой веревкой вокруг кольца. После этого все закапывается землей или песком и уплотняется. Если будете делать еще и бетонную кольцевую отмостку сверху, то надо оставить щель между отмосткой и кольцом колодца, хотя бы 1см, которую впоследствии заполнить пеной. И еще если изначально ясно, что колодец будет глубоким – более 6-8 колец, то я рекомендую делать «монолитными» только 3-4 верхних кольца, нижние делать без связки (кусков арматуры), чтобы они имели возможность «играть» при отпускании (меньше будет заеданий и зависаний), «биологии» глубже 3 метров уже нет. Если вы сомневаетесь в достаточности глубины колодца, то донный фильтр можете сделать на следующий год (меньше всего столб воды в колодце в феврале-марте – зимой и в августе летом).

Как опустить кольца в колодец без крана: варианты погружения и нюансы выполнения работ

Использование особых железобетонных блоков при самостоятельном обустройстве колодезной шахты вынуждает дачников задуматься, как опустить кольца в колодец без крана. Следование рекомендациям строителей при соблюдении требований техники безопасности позволит выполнить процедуру своими руками.

Загрузка бетонных колец в колодец.

Нюансы спуска колец в колодец без крана

Приступая к работам, следует учитывать большие габариты и немалый вес бетонных кольцевых блоков.

Справиться с установкой одному практически невозможно. Особенности технологии предусматривают участие как минимум двух человек. А для качественного выполнения монтажных мероприятий потребуется 3 работника.

Распределение обязанностей имеет следующий вид:

  • первый подсобник на поверхности занимается лебедкой, поднимая и плавно опуская железобетонную конструкцию;
  • второй, работающий внизу, отвечает за формирование колонны, устанавливая и скрепляя погружаемые кольца, герметизируя стыки;
  • третьему отводится роль помощника.

Благодаря массивности бетонных кругов опускание колодезных блоков вручную сопровождается риском падения с высоты, поскольку поднятое изделие вначале повисает на тросе.

Неустойчивость треноги и недостаточная надежность креплений становится причиной травматизма. Для предотвращения механических повреждений конструкции и травм рабочего персонала рекомендуется выбирать вышку с повышенным запасом прочности и подъемный механизм с металлическим тросом.

Читать еще:  Как правильно делать бетонный раствор

Вариации погружения колец в колодец

Спуск бетонных колец в шахту колодца выполняется по 2 методикам. На плотных, неподверженных осыпанию грунтах применяется открытый способ монтажа.

  • лопатами выкапывается скважина глубиной, соответствующей размеру колодезного шурфа, шириной на 20 см превышающая диаметр кольцевого блока;
  • лебедка или ворот устанавливается на треноге, размещаемой над шахтным отверстием;
  • подъемным механизмом кольца поднимаются и поочередно опускаются в шахту;
  • соседние ЖБИ скрепляются между собой, для герметизации стыков используется специальный раствор;
  • промежуток между внешней стороной бетонной колонны и грунтом заполняется песком.

Каждое кольцо поднимают и опускают при помощи подъемного устройства.

Преимуществом метода открытого монтажа является возможность наружной гидроизоляции конструкции. Привлекает дачников и скорость выполнения работ.

К недостаткам относят трудоемкость процедуры и необходимость тщательного контроля вертикали при установке. Для безопасности находиться в шахте во время спуска колец рабочему персоналу запрещено.

Технология установки закрытым способом базируется на действии силы тяжести.

Для монтажа потребуется:

  1. Удалить слой грунта, формируя отверстие, диаметром немного превышающее соответствующий размер кольцевого блока. Глубина приямка должна быть меньше высоты ЖБИ, позволяя изделию возвышаться над поверхностью.
  2. В выкопанную яму поместить первое кольцо. Для подъема используется лебедка или колодезный ворот.
  3. Произвести выемку почвы изнутри конструкции. Сила тяжести способствует погружению.
  4. При опускании верхней границы железобетонного блока до уровня земли появляется возможность накатить следующий элемент. Рекомендуется координировать перемещение подъемным механизмом или ломом.
  5. Продолжить копать шахту, аккуратно вынимая грунт внутри кольца. Под собственным весом изделие постепенно опускается, погружаясь в породу.
  6. Повторять процедуру до достижения колодцем требуемой глубины. Каждый следующий блок соединяется с предыдущим. Стыки герметизируют специальным раствором.

Недостатком технологии строители признают ограниченное пространство, затрудняющее проведение земляных работ внутри кольцевого блока. Следует тщательно следить за вертикальным расположением бетонных колец. По завершении процедуры требуется проверить герметичность соединений, при необходимости обработать стыки цементно-песчаной смесью.

Важные особенности при монтаже колец

Не стоит приступать к рытью колодца без предварительного анализа геологических характеристик участка. За достоверной информацией рекомендуется обратиться в местную геодезическую организацию. Специалисты компании, проведя соответствующие исследования указанной местности, предоставят сведения о состоянии грунтовых пород и глубине залегания водоносных пластов.

При обустройстве колодезной шахты с использованием железобетонных колец следует учитывать специфику технологии монтажа.

Мастерами выявлены особенности, способствующие эффективной установке ЖБИ в колодце:

  • для прочной фиксации рекомендуется приобретать готовые блоки, оснащенные специальными пазами, обеспечивающие надежность соединения;
  • изделия из одной партии характеризуются идентичными размерами, расхождения в габаритах не допускаются при самостоятельном монтаже бетонных колец;
  • для препятствия проникновения в шахту грунтовых вод надлежит плотно закупорить технические отверстия;
  • на случай непредвиденных ситуаций при копке колодезного шурфа рекомендуется обеспечить небольшой резерв свободного пространства;
  • необходимо постоянно контролировать строго вертикальную установку кольцевых блоков с помощью отвеса или строительного ватерпаса;
  • своевременная обработка стыков и деформаций специальным раствором повышает герметичность конструкции.

Нижнему кольцу, опущенному в котлован первым, уделяется особое внимание. В некоторых случаях требуются дополнительные отверстия для забора воды. Для таких ситуаций предусмотрен монтаж фильтрующего устройства, изготовленного из сетки с мелкими ячейками.

Рекомендации и техника безопасности

Начинать обустройство колодца рекомендуется с подготовки инструментов и специальных приспособлений, облегчающих процедуру. Для работы понадобится лопата с укороченным черенком и подъемный механизм для перемещения колец.

Вначале над шахтой устанавливается строительная вышка пирамидальной формы. Допускается самостоятельно изготовить треногу из бруса или деревянных хлыстов, скрепленных в верхней части. Устройство предназначено для закрепления лебедки. Некоторые мастера применяют для подъема и опускания бетонных изделий самодельные сварные приспособления с воротом. Механизм задействуют и для извлечения выкапываемой породы из колодезной шахты на поверхность.

Для контроля вертикального расположения железобетонных блоков используется лазерный уровень, отвес или ватерпас. Потребуется специальная бадья или ведро для подъема извлекаемого грунта.

Не стоит копать слишком широкий котлован. Большое превышение диаметра колодца над размером кольца приведет к смещению конструкции под влиянием внешних факторов. Повышается риск обрушения стенок шурфа.

Для безопасности рабочего персонала принимают следующие меры:

  1. К работам внутри колодезной шахты не допускаются мастера без индивидуальных средств защиты. На глубине потребуется каска, перчатки, страховочный пояс и резиновые сапоги.
  2. Работникам запрещено находиться под подвешенным грузом. При отсутствии надежного укрытия при подъеме и опускании колец рабочие обязаны покинуть котлован.
  3. Следует ограничить время нахождения работников на дне колодца. При появлении признаков плохого самочувствия помощник должен помочь мастеру выбраться наружу.

Для соблюдения техники безопасности необходимо обеспечить запас прочности для строительной вышки или треноги. Подъемный механизм рекомендуется оснащать металлическим тросом.

Для выемки породы на поверхность применяются только целые ведра или бадьи. Отверстия и щели в емкостях для подъема грунта повышают опасность травматизма персонала, увеличивая риск падения почвенных фрагментов на голову рабочим.

Брянск Онлайн

Как убрать кольцо септика ?

Геолог 11 апр 2015

При покупке дома во дворе был септик — закопано 2 кольца полутораметрового диаметра и высотой по метру.
Верхнее кольцо торчит на полметра из земли. Сейчас подключились к канализации, септик уже не нужен. Все откачали, теперь хотим убрать кольцо. Самый простой путь — вызвать кран и выдернуть. Но, как выяснилось, что дешевле купить и привезти новое кольцо, чем вытащить краном старое, хотя краном — 15 мин. работы.

Есть ли у кого какие идеи, как избавиться от этого кольца, жалко занимаемого им места. Взорвать — не предлагать, в полуметре идет газовая труба
.

Grizly 11 апр 2015

Закопать яму, на кольцо положить столешницу, вокруг сделать беседку.

DarkLord 11 апр 2015

Точно. Уютная беседка с запахом говнеца.

Если серьезно, то может быть его вытащить домкратами с рычагами.

maxbryansk 11 апр 2015

13) 11 апр 2015

Я конечно плохо представляю толщину. А разбить ломами или кувалдами возможно?

Может, нанять кого покрепче?

Syd 11 апр 2015

Перф, кувалда, болгарка. И Пару часов свободного времени.Оно прочное, пока по вертикали строчку отверстий не сделаешь. Потом кувалдой на раз крошится. Ну, и арматуру — болгаркой.

Стелс2014 11 апр 2015

Я конечно плохо представляю толщину. А разбить ломами или кувалдами возможно?
Может, нанять кого покрепче?

13) 11 апр 2015

А чего ты смеешься?
Тут мне не раз разносили на рад-два-три такие незыблемые монументальности. Что я уверовала в неограниченные возможности грубой мужской силы )

Стелс2014 11 апр 2015

А чего ты смеешься? Тут мне не раз разносили на рад-два-три такие незыблемые монументальности. Что я уверовала в неограниченные возможности грубой мужской силы )

зарытые или на поверхности?

13) 11 апр 2015

А какие у него проблемы? Нижнее оставить,засыпав. Убрать только верхнее
Полметра торчит. Полметра в земле. Нелубоко.

Геолог, а может, присыпать и дальше использовать? Как компостную яму, например?

Стелс2014 11 апр 2015

дрелью ударной сделать отверстие, трос и камазом.

Raia wa Urusi 11 апр 2015

Есть ли у кого какие идеи, как избавиться от этого кольца, жалко занимаемого им места. Взорвать — не предлагать, в полуметре идет газовая труба
.

тебе нужен пьющий сосед на хорошем внедорожнике с дизельным движком у меня блок ФБС (60см) без всякого крана реально улетел с участка.

digger 12 апр 2015

Я в одно лицо двигал и переворачивал метровые кольца при помощи бруса-рычага. Думаю, и 1,5 метровое поддастся.

Т.е. откапываешь, закладываешь рычаг и валишь набок. Потом — делай что хочешь.

abrgvalg 12 апр 2015

Вдвоем кольца такие 2-х метровые таскали и закапывали без проблем, а тут делов старое разбить.Обкопать вокруг на полметра и да, кувалда, лом и что под руку попадется.

С.В. 12 апр 2015

тебе нужен пьющий сосед на хорошем внедорожнике с дизельным движком у меня блок ФБС (60см) без всякого крана реально улетел с участка.

выдернуть не проблема, куда дальше его деть-утилизировать?

maxbryansk 12 апр 2015

С.В. 12 апр 2015

13) 12 апр 2015

Да по-любому разбивать придется.

Геолог, организуй мальчишник для друзей. Доставай самогонку и кувалды. И разнесут.

ЗЫ. Но я бы- за компостную яму

Геолог 12 апр 2015

тебе нужен пьющий сосед на хорошем внедорожнике с дизельным движком у меня блок ФБС (60см) без всякого крана реально улетел с участка.

выдернуть не проблема, куда дальше его деть-утилизировать?

Выдернуть — проблема, ничего не подогнать. Забор рядом бетонный. Кувалдой — пробовал (см. фото часа работы), бетон качественный И потом — бетон до земли еще как-то можно за несколько дней разбить, но ниже земли — не представляю..
Ring1.jpg 241,55К 1 Количество загрузок: Ring2.jpg 225,97К 1 Количество загрузок:

Компостная яма — для чего ? Огорода нет и не планируется Думал засыпать (хотя бы и остатками этого кольца) и летом на это место бассейн ребенку ставить..
В общем, пока что вижу — только как-то разбивать..
Видел по городу объявления — резка бетона. Никто не сталкивался ?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector